Как сделать тротуарную плитку своими руками

  • 09 марта 2017 00:00:00
  • Отзывы :2
  • Просмотров: 1829
  • 5 Как сделать тротуарную плитку своими руками

Технология производства тротуарной плитки в домашних условиях

 

Существует две основных технологии изготовления тротуарной плитки - вибропрессование и вибролитье.

В домашних условиях  качественную вибропрессованную плитку невозможно сделать, для этого необходимо достаточно дорогое промышленное оборудование. Те картонные дурилки, которые продаются за 20-30 тысяч рублей в принципе не могут качественно уплотнить бетонную смесь. Как обычно после приобретения такого чудо-аппарата приходит горькое разочарование. Или не получается совсем изготовить плитку, или получается что-то внешне похожее на плитку, но через пару-тройку лет просто развалится. Теоретически можно увеличить прочность такой плитки и увеличить срок ее службы за счет огромного перерасхода цемента, но при этом теряется основное преимущество вибропрессованной плитки - низкая себестоимость по сравнению с вибролитой. Поэтому лучше или купить готовую плитку или освоить вибролитье.

Несмотря на всю технологическую простоту изготовления, существуют некоторые нюансы, которые следует учесть, прежде чем приступить к изготовлению брусчатки своими руками. Прежде всего нужно определится по какой технологии вы будете ее делать.

В настоящее время существует огромное количество технологий вибролитья.

Окатышный способ - технологии типа кевларобетон, мрамор из бетона и другие вариации на эту тему. Как обычно эти технологии продаются, и за немалые деньги, хотя при большом желании можно найти в открытом доступе подробные описания. Но эти технологии требуют специфических добавок, особые требования к формам, в которых изготавливается плитка, очень жесткие требования к наполнителям типа песок, щебень, используются в основном высокомарочные белые цементы, как правило импортного производства. В итоге себестоимость такой плитки в несколько раз выше, чем при классическом способе изготовления.

 

Вибролитая тротуарная плитка

 

Для производства в домашних условиях необходимо следующее оборудование:

·         Бетоносмеситель

·         Вибростол

·         Ванна разогрева форм

·         Оснастка для расформовки

 

Целесообразность изготовления или приобретения  оборудования зависит от масштабов Наполеоновских планов. При необходимости изготовить несколько квадратных метров плитки или брусчатки нет смысла приобретать или изготавливать дорогостоящее и производительное оборудование, если же предстоят грандиозные работы по изготовлению и укладке в несколько сот квадратных метров, то имеет смысл или задуматься над его приобретением или изготовить самостоятельно. Одним словом, решать вам.

 

Бетоносмеситель

 

Качество плитки, изготовленной в домашних условиях, очень сильно зависит от правильно приготовленной смеси. Изготовить смесь бетона вручную невозможно.  Предлагаемые «специалистами» в интернете альтернативы типа мощная дрель со специальной насадкой  годятся только для замеса штукатурного раствора. Такие насадки годятся только для приготовления пластичных смесей, а для брусчатки необходимо подготавливать достаточно жесткую смесь, которая не растекается под собственным весом, а стоит кучкой. Правильно приготовленный бетон растекается только под воздействием вибрации. Идеальным вариантом будет бетоносмеситель принудительного действия. Более дешевые варианты – с вертикальным расположением вала, более дорогие – с горизонтальным. Такие смесители позволяют приготовить качественную смесь нужной консистенции за 3-5 минут. Единственный их минус для домашних умельцем – цена.

Альтернативой может быть бетоносмеситель гравитационного типа, в простонародье называемые «груша».

В настоящее время их продается огромное множество и различных размеров, объемом от пары ведер, до нескольких сот литров. Самые простые и дешевые варианты можно приобрести в строительных супермакетах, на рынках, в интернет-магазинах. Но при приготовление бетона для производства тротуарной плитки скорее всего потребуется небольшая модернизация для улучшения качества перемешивания жестких смесей, ведь по большому счету такие смесители тоже предназначены для работы с пластичными растворами.

 

 

Вибростол

Главный элемент в технологической цепочке,  без которого нет смысла вообще делать плитку-брусчатку. На сегодняшний день большой выбор вибростолов, как от очень дешевых  за несколько тысяч рублей, так и промышленных столов, которые могут стоить несколько сот тысяч рублей. Но не стоит спешить покупать дешевые вибростолы, правильно спроектированный и изготовленный вибростол в принципе не может стоить дешево, так как основное назначение вибростола – равномерно уплотнять смесь в формах по всей площади стола, выгонять вовлеченный воздух из смеси.

 

Вибростол изготовленный из тонкого листа стали и жиденького каркаса не будет иметь необходимой жесткости и будет неравномерно уплотнять смесь в середине стола и по краям, в середине стола форма может стоять неподвижно, а на краях подпрыгивать и пытаться убежать со стола (в кругах производственников обычно это явление называют фразой «стол машет крыльями»). Кроме этого слабую раму стола очень быстро порвет вибрация. Вибрация – страшная разрушительная сила. Промышленные вибраторы даже минимальной мощности при неправильно спроектированном и изготовленном столе легко рвут  металл толщиной 10-12 мм, швеллера и уголки рвутся как бумажки, а столешница сделанная из листа толщиной 2-3 мм больше напоминает  оркестр детского сада, в котором нет музыки, а только один шум и грохот, она работает как мембрана и создает очень сильный шум. Правильный вибростол должен тихо и мягко работать, не прыгать по помещению при включении и выключении, у него должна быть вибрация в пределах 0.5 – 2 мм. Мощность вибратора подбирается (рассчитывается) в зависимости от нагрузки стола.

Чем больше размером стол и больший вес форм с бетоном на нем находится, тем больше должна быть мощность. Но чрезмерная мощность тоже вредна. Во первых просто может порвать металл столешницы или каркас,  во вторых при маленькой загрузке стола формы будут просто с него «выпрыгивать».

 

При самостоятельном изготовлении вибростола необходимо для столешницы использовать лист толщиной 10-12 мм. Меньше не стоит, минимум 8 мм, больше нет смысла, так как даже если вы найдете лист толщиной 16 мм, без каркаса (рамы) он не будет иметь необходимой жесткости.  Для каркаса необходимо использовать или прямоугольную трубу размером не менее 40х60 мм (зависит от размера стола) или швеллер размером 80-100 мм (что предпочтительней), т.к. швеллер держит большую нагрузку на изгиб.

Приваривать к столешнице трубу или швеллер необходимо узкой сторон, чтобы они работали на изгиб как балка.

Самый простой способ установить столешницу на раму – на пружины в количестве 4-6 штук, жесткость пружин надо подбирать опытным путем.  Ориентировочно можно исходить из следующих параметров: под максимальной нагрузкой стола пружины не должны сжиматься больше чем на одну треть по сравнению с пустым столом. Здесь вариантов очень много. Хорошо подходят пружины от клапанов автомобилей.

 

Есть варианты столов на ремнях, на цепях, экзотические варианты на виброопорах. Если есть желание, можете поэксперементировать. У каждого вида стола есть свои плюсы и минусы. Но самый простой, самый надежный и самое главное  – самый дешевый в изготовлении - на пружинах.

 

Немаловажная деталь вибростола – вибродвигатель. Лучше всего использовать промышленный вибродвигатель площадочного типа. У них есть возможность регулировки силы вибрации, они рассчитаны для работы с вибрационными нагрузками. Обычные двигателя промышленных серий имеют слабые фланцы опор подшипников, и при работе на вибростоле очень быстро выйдут из строя. Кроме этого необходимо позаботится о собственной безопасности.  Самодельный эксцетрик необходимо очень хорошо закреплять и защищать кожухом от случайного отрыва.  Эксцентрики на самодельном вибраторе должны располагаться с обеих сторон двигатели и иметь абсолютно одинаковые размеры. Но я все-таки рекомендовал бы найти новый или бывший в употреблении вибродвигатель. Их можно недорого купить на досках объявлений в интернете, часто их продают организации, занимающиеся перемоткой двигателей.

 

Образцы «правильных» вибростолов можете посмотреть в нашем интернет-магазине. Ну не получается у нас делать легкие и дешевые столы, и чтобы они делали качественные изделия! Чудес на свете не бывает.

 

Ванна разогрева форм

 

Желательный, но не обязательный элемент производства.  В промышленном производстве при отлаженной технологии кто-то применяет  такие ванны, кто-то нет. Её основное предназначение – облегчить выемку готовых изделий из форм. Тонкая квадратная плитка обычно не требует каких либо прогревов, она и так прекрасно выходит из форм.  А вот мелкие и толстые, типа кирпичика толщиной 60 мм в холодном состоянии уже достаточно проблематично расформовать.

В домашних условиях и при небольшом объеме достаточно нагреть воды в какой-то емкости, в которую входит несколько плиток, и перед расформовкой  опускать туда на 1-2 минуты застывшие изделия. Нагреваться должна только форма.  В разогретом состоянии пластик становится мягче, и готовое изделие легко выбивается. Температура воды должна быть 40-50 градусов.

 

Оснастка для расформовки

 

Для работы в промышленных масштабах без отдельного расформовочного стола и оснастки под каждый вид форм не обойтись. Для домашнего изготовления достаточно сделать простую деревянную рамку и вручную выбивать готовые изделия. Дешево и сердито, как говорится.

 

Состав раствора для тротуарной плитки

 

Каких-то точных рекомендаций по составу бетона дать невозможно. В каждом регионе свои наполнители и у всех разные цены. Можно делать качественную плитку и на пескобетоне, без добавления щебня. Но песок должен быть чистый, мытый, крупный,  с низким содержанием глинистых включений и ила.  Рецептов в интернете множество, но лучше ориентироваться на рекомендации именно для вашего региона.

 

Примерный состав для изготовления тротуарной плитки должен содержать следующие компоненты:

Цемент  M-500 – 1 часть

Мытый речной песок – 3 части

Пластификатор – 0,5 – 1,0 % от массы цемента (или по рекомендации производителя добавки)

Вода – не более 40% от веса цемента.

 

Дозировка должна быть по весу, а не по объему. Это значит, что на 10 кг цемента вы должны положить 30 кг песка и 70 грамм пластификатора. Но никак не ведро цемента на три ведра песка. Ведро цемента весит гораздо меньше ведра песка.  Воды на такое количество цемента должно быть добавлено не более 4-х литров. И это без учета влажности песка.

Нормальная влажность песка – 4-5%. Это значит, что из 4-х литров надо вычесть примерно 400 мл воды и в реале воды надо добавлять примерно 3,6 литра.

 

Всякие народные добавки типа Фейри, жидкого мыла лучше не использовать, так как вы не знаете из чего они сделаны и в итоге может получится отрицательный эффект. И этот отрицательный эффект может проявиться через год-два, когда вы весной обнаружите, что ваша плитка начала разрушаться.

 

Если делать бетон без пластификатора, при таком количестве воды бетонная смесь будет очень густая, ее очень тяжело качественно перемешать в смесителе типа груша. Принудительные справляются с этой задачей легко.  Но при формовке жесткую смесь тоже очень трудно качественно сформовать. Для повышения текучести бетона как раз и применяют пластификаторы, суперпластификаторы,  гиперпластификаторы.

Дозировку пластификаторов категорически нельзя превышать, иначе может получится обратный эффект, бетон может не затвердеть в течении нескольких дней. Добавлять строго по рекомендации производителя добавки. Добавление пластификатора позволяет достичь снижения водопотребности бетонной смеси до 15% и повышение прочности бетона на 20-35% в лёгком бетоне,  уменьшает расход цемента до 15% при сохранении проектных прочностных характеристик.

 

При использовании щебня в составе бетона помните, что его максимальная фракция  (величина камня) не должна быть больше 1/3 толщины формы. Поэтому, например,  для тротуарной плитки толщиной 30 мм приемлимая фракция щебня будет 5-10.

 

Некоторые рекомендуют добавлять фиброволокно.  Фиброволокно выполняет роль армирования бетона. Чаще материалом фибры служит полипропилен. Приобрести на строительном рынке этот компонент не составит никакого труда.

Можно, но если все правильно сделать то оно не нужно. Плитка и так получится прочной и будет вас радовать долгие годы, а возможно и десятилетия.

 

 При использовании пигментов, для получения цветной плитки, его дозировка как обычно не должна превышать 5% от массы цемента. Превышение этих пропорций может привести к снижению марочной прочности, морозостойкости. Кроме этого большое количество пигмента может способствовать появлению раковин на лицевой поверхности и в массе изделия. А это 100% брак. Пигмент обычно добавляется в сухом виде, но некоторые желательно перед добавлением в бетон желательно развести в небольшом количестве воды.

 

 

Как правильно замешивать раствор

 

Компоненты загружаются в следующей последовательности:

песок

пигмент

цемент

вода с химическими добавками

     

    Каждый компонент добавляется после перемешивания до однородного состояния предыдущих. Вода добавляется мелкими порциями, желательно тонкой струйкой. Правильно приготовленный раствор не должен растекаться. Он должен стоять кучкой и немного оседать под собственным весом при большом объеме. Если он сильно оседает при выгрузке со смесителя, а тем более растекается, то вы переборщили с водой, и потеряли в прочности будущей плитки.

     

    Литье и виброобработка

     

    Ни в коем случае не смазывайте чем попало формы! Вообще не смазывайте! Современные материалы, из которых изготавливаются формы не требуют какой либо смазки.  Все рекомендации написанные о смазке форм написаны дилетантами.  При соблюдении технологии смазка для пластиковых форм не нужна.  Ни один серьезный производитель не использует смазку. Это потеря времени и денег. От смазки вы получите в 90% брак – пузыри на лицевой и боковой поверхности плитки (а потом на всех форумах крики: Памагите! Чо я делаю ни так?). Если ну очень так хочется смазывать формы, купите специальную смазку для пластиковых форм. Видов их мало (так как они практически никому не нужны) и достать, купить тяжело. Практически все смазки для форм предназначаются  для смазки металлических форм.  Вот там они действительно необходимы.

     

    Формы заполняются бетонным раствором и под воздействием вибрации уплотняется раствор, удаляется вовлеченный воздух. Смесь ни в коем случае не должна кипеть. Если она кипит – у вас очень жидкий раствор. Наличие цементного молочка на тыльной стороне плитки и по краям формы однозначно говорит что в бетоне слишком много воды и происходит расслоение смеси.

    Цементное молочко не имеет практически никакой прочности, и цементные зерна, которые должны были бы связывать между собой наполнители (песок, щебень) просто выступают наружу.  Это молочко потом очень хорошо прилипает к форме и формы необходимо мыть после каждой заливки. Из правильно приготовленного бетона просто должны выходить пузырьки воздуха, но пена не должна образовываться. После уплотнения смеси она должна иметь матовый цвет или легкий глянец.

     

    Если воздух не удалить из бетона, потом по этим каналам-капиллярам внутрь плитки будет попадать вода, которая при замерзании разрушит плитку изнутри.

     

    Созревание бетона и распалубка форм

     

    Очень часто встречается фраза – сушить бетон. Ни в коем случае нельзя этого делать! Бетон должен не высохнуть, а созреть. Идеальные условия для созревания бетона – 45-50 градусов и сто процентная влажность.  Во время созревания бетона в формах поливать водой их не надо, это типичная ошибка и типичный миф. В бетоне и так слишком много воды. Самое главное – не дать этой воде испарится.

    Для этого можно каждый слой форм, залитых бетоном, накрыть полиэтиленовой пленкой. Если есть возможность, накрыть чем-то для сохранения тепла – войлок, утеплитель, листы пенопласта, да хоть старый ковер.

     

     

    Тепло нам нужно для создания оптимальных условий созревания бетона. Можно конечно сделать что-то вроде термоса, сделать подогрев помещения и т.п., но гораздо эффективней использовать тепло, выделяемое бетоном при гидратации цемента. Правильно сделанный бетон помещенный в подходящие условия саморазогревается, и наша задача – просто сохранить это тепло. Это гораздо дешевле. ВЫ согласны?

     

    При созревании правильного бетона в правильных условиях расформовку возможно проводить уже через 8-10 часов после заливки.  И это действительно так. Приходите к нам на производство, мы вам покажем, что это не сказки.

     

    Без опыта работы и без знаний тонкостей технологии в домашних условиях этого тяжело добиться, поэтому обычно расформовку проводят через сутки-двое.  Если вы приготовили бетон по нашим рекомендациям, а при расформовке все-таки происходят скалывания углов – значит еще рано вытаскивать плитку из форм. Оставьте еще на сутки.

     

    Если плитка правильно изготовлена, то она даже на вторые сутки будет иметь 50-70% от проектной марочной прочности и ее смело можно укладывать, правда сильно не усердствую киянкой.  Грубая сила (или тонкий мужской ум, как вам удобнее понимать)  может поломать свежую плитку. Свою марочную прочность бетон набирает за 28 дней. Это физика, и против нее не попрешь. Раньше никак. После 28 дней марочная прочность будет только повышаться, до тех пор, пока не вступят в реакцию все компоненты.  А это может длиться и сто лет. Дай бог чтобы ваша плитка столько прослужила.

     

    Какого-то ухода за свежеизготовленной плиткой не требуется. Просто положите в тень или под навес, чтобы с верхнего слоя не испарялась вода. Поливать не надо, бессмысленно. Этом вы можете только испортить плитку, особенно цветную – на ней могут появиться темные, светлые пятна, высолы.

    Высолы – не самая страшная веешь. Они сами со временем смоются. Это естественный процесс, и они могут появиться даже полном соблюдении технологии. Чаще всего они появляются из за состава цемента. Но как бороться с высолами, это тема для отдельно статьи.

     

    Надеюсь, что данная статья поможет вам избежать типичных ошибок новичков.

     

    С уважением, Амоненко Сергей, директор компании ТИСА-СТРОЙ.

     
     
    Оставить отзыв  ↓
     
    2 отзывов
    0 ответов
    2 оценок
    100% 2 положительных
    10  
    Полезность отзывов
    1 голосов
    100% 1 положительных
    1  

    Оставляйте отзывы - они важны для нас